Зимняя высадка в Нормандии.

Я продолжаю обозревать наши приключения на берегах Ла-Манша.
А для тех, кто любит, чтобы во всем был парадак - Начало нашего однодневного блицкрига из Парижа в Верхнюю Нормандию. Там же можно выяснить логистические подробности вояжа в Этрета: как добраться, как убраться, пароли, явки - вот это всё.

Наверное, самый главный цимес этого городка, затесавшегося в долине среди 80-метровых скал, в том, что прошвырнуться по следам древних таможенников и наснимать красивых панорамных видов может всякий, это круглосуточная аттракция, а вот "пляжный отдых" (если можно так назвать прогулку вдоль северного пролива, хехе), доступен только во время отлива - с приливом пляжи и переходы между ними ныряют под воду, и горе тем, кто не успеет вернуться до боя часов )))

Ну а пока дно морское оголилось и являет миру почти марсианскую поверхность.

Также по слухам оно должно являть множество деликатесных морских обитателей, например, устриц, которых в этих ваших бездуховных  Парижах между прочим продают по 25 евро за кг, и то неизвестно какой свежести.

А здесь их раньше даже выращивали. Королева Мария-Антуанетта, говорят,  первая из аристократии распробовала вкус странных моллюсков, полюбила его, а значит, виконтам и графам тоже пришлось.
Поэтому в Этрета была организована целая устричная плантация - в прибрежных камнях вырубили резервуары, где "дозревали" до королевского стола устрицы, выловленные в Бретани. Важную роль сыграло то, что в этом месте в  Ла-Манш впадает подземная река, поэтому ракушки принимали попеременно то соленые, то пресные ванны.

Интересно было наблюдать  ручейки, которые выныривают то тут, то там из прибрежной гальки и резво стекают в море.



Вид с Тропы таможенников на основательно обмелевший берег городского пляжа.



В нижний край кадра слегка влезли ванны для устриц.

Занимался устричным бизнесом некий барон, приближенный к королевскому двору (не тот, который отличился в истории о Комнате Дев). Ходили слухи, что морские гады были далеко не самыми важными грузами, которые он переправлял, а если уж ты знакомый короля - мы-то знаем, тут  даже Тропа таможенников не помешает :) Видимо, оттуда же растут ноги и у легенд о спрятанных в Полой Игле королевских сокровищах (о девах и сокровищах чуть подробнее  - в предыдущей главе).

Не прошло и 20 лет, как во Франции построили дивный новый мир, а августейшие потребители устриц и прочих природных богатств печально закончили  свою карьеру и жизнь. Жаль, но без королей и королев дело не пошло, и устричная ферма с конца XVIII века заброшена.

Вот то, что от нее осталось. Отчеты в инторнетах бодро рассказывают нам о том, что местные жители и продвинутые туристы тут пасутся во время отлива с пакетами - собирают приплывшие прямо в руки дары моря. Мы уже было радостно приготовили пакеты, но ни одной самой маленькой халявной устрицы или даже завалящей мидии, увы, не обнаружили )))  Видимо, уже всех съели, или в январе они обитают поюжнее.

На заднем плане - та самая пещера в утесе La Falaise d'Aval, которую я предлагала запомнить в начале прошлой главы - мол, залита водой по самое небалуй, добираемся строго вплавь. Ну, теперь мы видим, что вплавь таки не всегда обязательно, только для желающих :) При отливе она вполне себе досягаема.

Кто запомнил - тот молодец возьми с полки пирожок может сравнить отлив с приливом по памяти, остальные могут поменять следующую картинку, наведя на нее курсор  (мое новое баловство)

Устриц мы так и не нашли, но  вегетарианцы могут поживиться вкусными и  полезными водорослями - вот уж их там хватит на всех, в том числе  ламинария.

Нам ужин из водорослей показался так себе идеей, поэтому двинулись исследовать пещеру.

На пляже до сих пор можно лицезреть бункер времен Второй мировой, но я его забыла сфотографировать, зато прямо рядом  с пещерой еще одна встроенная в скалу конструкция явно тех же времен. Назначение ее не совсем ясно, особенно учитывая, что этот участок по полсуток находится под водой. Внутри все завалено галькой до потолка - далеко не пройдешь.
Что бы это могло быть?



Внутри пещеры очень даже просторно, издалека так и не скажешь. (Вообще, глазомер здесь постоянно обманывает  и с расстояниями, и с масштабами, надо бы поменьше злоупотреблять красным бургундским).
И самое главное, через нее можно перебраться на соседний пляж, что собственно уже и делают  товарисчи на заднем плане.



Вот это возвышение, где лестница - собственно, единственное  место, куда не дотягивается прилив. По легенде розлива 1792 года во время адского шторма здесь разбился корабль, все, как водится, погибли, но спустя несколько дней вдруг нашелся один живой моряк, которого выбросило на этот выступ, защищенный от стихии. Теперь пещера называется Le Trou a l'Homme (Убежище человека) - ох уж эти французы, умеют же так поэтично обзывать свои достопримечательности. Трубадуры, не меньше.
На уступе висят таблички о том, что здесь можно "пересидеть" во время прилива (8 часов, ага).

В принципе, если у тебя в рюкзачке запасено пару бутылочек красного и головка французского сыра, то чому ні, - философски сказал Миша.

В 1920 г. здесь сделали сквозной туннель, и теперь с выступа пещеры можно попасть на соседний пляж Жамбур  (La Plage de Jambourg), который во время прилива вместе с пещерой ежедневно ныряет под воду.

Выход на пляж своеобразный - можно или скатиться с ветерком на пятой точке или пробираться по отвесной стеночке, держась зубами за воздух. Сиротливый обрывок на крюке кагбэ намекает нам, что когда-то здесь даже была веревка, за которую можно было ухватиться, но кто-то уже спустился неудачно. Пришлось мне идти без страховки, практически с риском для жизни, и фоторюкзачок за спиной хлопал подбадривающе, но как-то настороженно.



Тем не менее, все закончилось без потерь для нас обоих. Сзади меня - арка Manneporte.



 "Запасный выход" с пляжа во время прилива. Мы видели эту "тропинку" сверху, когда гуляли по утесам - так вот неизвестно еще, что лучше, добираться до берега вплавь или воспользоваться этим скоростным подъемом. Он точно не для слабаков :)



Главные достопримечательности Этрета - на этот раз с высоты  не утеса, но человека.
Скала Игла (L'Aiguille) и арка La Porte d'Aval (Нижние Ворота). На закате  они уже не алебастровые, а приятно позолоченные последними лучами солнца, хорошо заметны разные прослойки породы.
Рядом с этими махинами люди выглядят - хмм, мелковато, пойди найди их еще на фото где-то среди гальки ))



Мы пытались залазить во всякие мелкие гроты в надежде обнаружить королевские сокровища  тайные скоростные проходы, но они все завалены камнями.



Только один туннель вывел нас через несколько метров к воде. Ну что, поплыли к Британским островам?



Рельеф полосатый - меловой известняк попеременно со слоями кремния.
Соленая вода постепенно вымывает мел, и так образовываются мощные арки и утесы (а со временем  и разрушаются, нет ничего вечного под луной)
Ну а кремний выпадает на берег, обтесывается водой, и так получаются тонны гальки. Физика процесса!



Перемещаться по пляжам - отдельное удовольствие, ноги тонут в крупной булыжникоподобной гальке, получается местами бег на месте. Ну  а потеки мела определенно добавляют красочности  ботинкам. В общем, не ходите туда в парадной обуви (Ваш Кэп).
Мне лично по результатам этой прогулки пришлось выбросить свои любимые ботинки прямо в Париже и купить новые, конечно же, на улице Риволи (а где же еще?)
Через арку Manneporte с некоторым усилием перемещаемся на следующий пляж. Для этого тоже надо забраться по камням на уступ - он как раз подсвечен. В помощь тем, кто сам не в состоянии поднять свою Ж на уступ,  висит какая-то ржавая палка, мы ею не рискнули воспользоваться, обошлись своими силами.
Внимательный зритель заметит на краю утеса небольшую партию покорителей вершин. Это снова к вопросу о масштабах явления.



Греем кости на уступе арки. Он тоже не затапливается приливом (сравним), а вот все подходы -да.
Закат вступает в свои права - красота вокруг такая, что хоть жить оставайся.



Но мы же помним, что промедление чревато внеплановым купанием. Поэтому идем вперед и спускаемся с уступа по лестнице (она видна, если приглядеться, на следующих фото).
Концентрация красоты возрастает на глазах. Это уже тяжелая артиллерия!



Отсюда не верится, что пару часов назад мы были на вершине. А внизу-то не хуже!



На следующем пляже как-то более заметно, что на дворе таки не май месяц



Готовимся форсировать промежуточный мыс Вален (La Pointe de la Valaine), в котором, говорят геологи, когда-то тоже была арка, но не сейчас.

Здесь на уступ не вскарабкаешься, поэтому пришлось огибать его по периметру, прыгая по довольно скользким камням, иногда промахиваясь по щиколотку в воду :)

Если приглядеться - со скалы спускается куча мелких ручейков, наверное поэтому она такая зеленая. Название у них говорящее -  Les Pisseuses  :)

Сравним с видом сверху во время прилива (наводим курсор на картинку). Оставшиеся от бывшей арки камни, представьте, тоже имеют отдельное название -  Le Pertuiser (Ле Пертьюзи)


На следующей половине пляжа льда еще больше, в какую-то тундру идем.



Пляж упирается в мыс Ла Куртин  (La Pointe de la Courtine) и Замочную скважину  (Le Trou de Serrure) - собственно конечную цель нашей неспокойной прогулки.
Я уже показывала ее в предыдущем посте сверху, можно сравнить, как обычно, потеребив мышку.


Она по-прежнему выглядит мелкой, а значит, топать до нее, барахтаясь в гальке, еще прилично, а так и не скажешь по фото.
По-моему, кто-та урот, а точнее, мой объектив искажает расстояние.
И с этого ракурса даже не видно, что к дырке высотой в 10 человеческих ростов ведет рукотворная тропинка - скважина является проходом на следующий пляж Антифер (La Plage d'Antifer).

Но тут у нас случается тот же фейспалм, что и с маяком наверху. Мы банально не успеваем дойти и вернуться обратно до прилива к автобусу.
Потом конечно окажется, что автобус по доброй французской традиции опоздал минут на 20, можно было и добежать :) А можно было бы рискнуть поехать до Гавра на следующем автобусе в 18.40, но он последний, и между ним и последним поездом в Париж - 10 минут.
Риск, конечно, дело благородное, и утром мы это успешно доказали, но все-таки шансы заночевать в Гавре при таком раскладе были весьма неиллюзорны.

Поэтому пришлось только издалека повздыхать и поворачивать обратно.

Решили в этот раз не скакать по камням в обход, а попробовать пронзить пространство, чтобы вернуться побыстрее. Вроде бы вполне приличная дырка в заборе, ничто не предвещало беды. По итогу опять  пришлось съезжать в акробатической позе с криками "Поберегись!" )))



Совсем уже закатные фоточки Иглы (последние, мамой клянусь)



Интересно, полая она все-таки внутри или нет? :))



Выбираемся на городской пляж той же дорогой через пещеру.
И наблюдаем "Закат в Этрета". Кажется, я начинаю подозревать, за что люди искусства вроде Клода Моне так уважали этот город.





Кораблик, за приключениями которого мы наблюдали в прошлой главе, уже благополучно вернулся домой и устроился на ночевку на пляже. Жаль, мы так не можем.



Что мы НЕ успели за 6 часов:

- дойти до маяка Антифер сверху и до одноименного пляжа  через Замочную скважину снизу;
- добраться поверху до дальних скал  Le Roc Vaudieu и L'Aiguille de Belval со стороны  La Falaise d'Amont (Верхних ворот) на противоположной возвышенности от городской набережной);
- хоть слегка обойти пляжи со стороны La Falaise d'Amont во время отлива;
- посмотреть, как солнце садится прямо в море;
- погулять по  самому городку Этрета (как ни странно, там есть достопримечательности);
- посмотреть на иллюминацию утесов;
- поесть устриц (!!!)

Такой список "не" получился, что на этом месте хочется спросить: "А что вы тогда  там делали-то целый день, тормоза?!"
Но так или иначе, а для нас, немолодых и неспортивных, день получился очень насыщенным. Приехав на вокзал Сен-Лазар в Париже около 10 вечера, мы даже отказались от запланированного посещения любимой крафтососни, едва дотянули свои знатно убеленные мелом тушки до нашего чердачка, приняли для лучшего сна еще бутылочку красного  и уснули как младенцы.

Другие заметки о Франции:

Байки из склепа, или
Как мы гуляли по кладбищу
Пер-Лашез в Париже

Улицы Латинского Квартала:
как мы искали дух Парижа и нашли

Зимняя высадка в Нормандии.

 Алебастровый берег. Часть 1: На высоте

Андорра: Летняя история
 про одну маленькую,
 но очень горную страну

Променад под боком
 у олигархов, или
Один летний вечер
на мысе Кап-Ферра

Как мы с Алесей

Лазурный   берег исследовали:

город художников и романтики

 Сен-Поль-де-Ванс

Как мы с Алесей Лазурный
берег исследовали: Каменное гнездо
Eze Village

10 фактов из жизни Южной Франции

Небольшой трактат о кулинарных

 традициях Юго-Западной Франции

Небольшой трактат о кулинарных 

традициях Юго-Западной Франции. 

Часть 2