Летняя история про одну маленькую, но горную страну

Если вдруг кто-то переживал, не откинула ли я коньки ненароком (а какие могут быть еще причины не обновлять блог по три месяца?), то сообщаю: не дождетесь  все в порядке - я жива, здорова и вполне даже упитанна (вот этого последнего, по правде сказать, можно было бы и поменьше).

Очередное лето по традиции почти прос.. ээ.. пролетело, но еще есть шанс его исправить - нопремер, скататься в одну маленькую, но горную страну, в которой даже может, не все еще бывали. Ради нее мы вместо того, чтоб совершать благостное в своей простоте путешествие вдоль средиземноморского побережья Каталонии и Франции, навернули крючок в 400 км длительностью 3 дня, да еще по горам. Не могли же мы в конце концов  спокойно доехать из точки А в точку Б без посещения точек В, Г и Д в режиме бешеной синусоиды.

Правда, дело было давновато, но зато это хороший повод побороться со склерозом и вспомнить некоторые полезные подробности. Если их по итогу окажется даже слишком много - меня не бить, я из лучших побуждений.
В общем, нашей целью была Андорра, которая в широких кругах известна как довольно бюджетный по европейским меркам горнолыжный курорт. Многие люди, бывавшие здесь с экскурсией из Барселоны, вообще не понимают, что там летом делать - мол ее же за полдня всю обойдешь, там одни магазины с бухлом и сигаретами.

Так вот - хорошего и недорого алкоголя там и правда хватает (и это не то, о чем вы сразу подумали), но вот с крафтовым пивом бяда, поэтому - хорошая попытка, Андорра, но нет.
Теперь что касается "нечего делать". Летом конечно не покатаешься на лыжах и собаках (хотя в суровой Беларуси некоторые  и это умеют), зато  открыт доступ к большому количеству  горных пешеходных/велосипедных/автомобильных маршрутов один краше другого, самое время предаться оголтелому хайкингу.
И  архитектура, опять же, очень самобытная: римские мосты, руины арабских крепостей, средневековые суровые церкви - все как я люблю. Нет, лично я по результатам нашего блицкрига жалею только об одном: что выделила на Андорру слишком мало времени, еще бы пара-тройка деньков не помешали.



Площадь государства  Андорра - 468 кв. км,  карликовое конечно, но не так чтобы очень - сравните например с Монако с их 2 кв.км. И хотела бы я  посмотреть на тех, кто решит  обойти  его пешком. На самом деле пешеходные маршруты через всю страну там есть, но это для героев, а не простых крафтососов.
Княжество затеряно  в Пиренеях столь искусно, что ни на самолете не долетишь, ни на скором поезде не доедешь.

Добраться в эти высокогорные перди можно только автобусом, например, из Барселоны/Жироны или машиной, и честно говоря, второй вариант я бы скорее предпочла,  но мы легких путей никогда не ищем и воспользовались первым. С большего из-за особенностей нашего дальнейшего маршрута, потому что брать прокатную машину в Испании, а отдавать во Франции - дело дорогое: переплату за это удовольствие  мне прокатные конторы показывали   200-300 евро. Добавьте сюда платные дороги, бензин, парковку - финансовая выгода растаяла как дым.
С другой стороны, на машине можно было посмотреть окрестности по дороге, какие-то красивые озера и даже знаменитый монастырь Монсеррат, а также  горные городки и замки катаров в Пиренеях на территории Франции.
Был еще вариант вернуться в Барселону с самого утра, отдать машину, сесть на поезд (с пересадкой) до Безье, но замки катаров при таком раскладе тоже в пролете, поэтому такой маршрут показался скучноватым, хлопотным и не стыковался по времени.

В общем,  остановились на автобусе.
Из Барселоны можно укатить в Андорру с вокзалов Nord и Sants (и из аэропорта). Мы жили в 10 минутах ходьбы от Сантс, поэтому выбор был очевиден.
Автобусных компаний несколько:
andorradirectbus.es
alsa.es
andorrabybus.com
Стоимость 29,5 - 33 евро в одну сторону, туда-обратно - дешевле, каких-то глобальных скидок и распродаж вроде не бывает. Расстояние от Барселоны - около 200 км, но едет автобус 3 часа (горы-серпантины, объезд платных дорог - вот это вот все).

Билет можно купить заранее на любом из этих сайтов, но мы, почитав, что это можно сделать на месте, даже у водителя, и ажиотажа летом быть не должно, понадеялись на авось.

В день Х мы вышли пораньше, и  - не зря. Довольно много времени у нас ушло чтобы понять, что автобусы кучкуются не на основном вокзале Sants (а мы оптимистично намотали по нему три круга с чемоданами), а напротив - за неприметным серым  ограждением  заштатного вида.

На этом, с позволения сказать, автовокзале, все было организовано с истинно южным разгильдяйством. Из официальных зданий - одна маленькая касса с логотипом, кажется, Eurolines, которые в Андорру не возят. На табло светились расписания 100500 автобусов, среди которых изредка мелькал наш. Потом он на какое-то время совсем пропал с радаров (я конечно в эти несколько минут бегала по станции с выпученными глазами и  криками Все пропало!), потом снова появился. Сам автобус соизволил прибыть минут за 5 до предполагаемого отправления уже загруженный под завязку пассажирами, севшими ранее в аэропорту.

Тем не менее, все они бодро выгрузились на нашей остановке и почесали в ту самую кассу Eurolines, за минуту создав очередь, как в СССР за туалетной бумагой. Как выяснилось, водители билеты больше не продают (и в аэропорту своей кассы нет), так что зря мы не купили заранее. Очередь была какая-то дико тормозная, и водила каждые 5 минут грозился уехать.

Все завершилось ко всеобщему благополучию, и через каких-то 3 часа мы бодро пересекли границу Андорры. Граница выглядела серьезно - с будками и пограничниками, но все делали вид, что они здесь для красоты, и встречали проезжающие машины невозмутимыми лицами и полным игнором. Мы взирали на них свысока из автобуса, который оказался вполне комфортным, с панорамными окнами, кондиционированным до глубокой заморозки.

Это было очень кстати - погоды в июле в Каталонии стояли жаркие. В Андорре - сюрприз! - оказалось еще хуже. Я по наивности думала, что на высоте 1,5-2 км будет прохладно, но не тут-то было, и +35 в горах переносится хуже, чем возле моря.

Одна из достопримечательностей столицы Андорры-Ла-Вельи (в переводе - Старая Андорра) - копия скульптуры Сальвадора Дали "Благородство времени" (La Noblesse du Temps). Он, как известно, был тот еще затейник и сюрреалист, но плавящиеся бронзовые часы, стекающие по дереву - это самая что ни на есть настоящая реальность нашего визита в Андорру!



Мы жили де-юре не в самой Андорре-Ла-Велья, а в соседней "провинции" (пароккии) Эскальдес-Энгордань, но никакой границы между ними нет, и от центрального столичного автовокзала (у нас автостанции в райцентрах выглядят солиднее)) до нашего   отеля Panorama - меньше километра.
Отель нам понравился, приличный номер, завтрак, единственный минус -  в номере не было кондиционера. Зато вид из окна (я специально просила номер с видом на город, так как некоторые выходят на трассу и гору) - просто высший класс.

Особенно нас покорило, что на последнем этаже отеля - бассейн, которым можно свободно пользоваться, и открытая терраса с видами на горы и сверкающий центр, где можно романтично скоротать вечер.

В бассейн мы конечно окунулись, но там было жарко (последний этаж, крышу нагревало летнее солнце) и несколько многолюдно, а вот террасу мы заценили  в последний вечер после закрытия, в конце поста расскажу об этом (и покажу).

Стоило удовольствие здесь проживать в июле 56 евро в сутки с завтраком ,вполне бюджетненько.

Выпирающий 80-метровый шпиль - это знаменитые купальни Caldea, самый большой горный термальный центр в Европе, там используют для подогрева посетителей воду из источника, относящегося к самым горячим в Пиренеях (+68°). Само название Las Escaldes - в переводе с каталанского "кипящие воды". Благодаря им не только туристы могут покипятиться в ванне с видом на горы, но и дома отапливают. Со всех сторон профит и экономия.

Видела в инторнетах фотографии этого чуда, ну что сказать - это вам не Карловы Вары. Комплекс мега-крутой. Отдельно впечатляет открытый бассейн на крыше с клубящимся паром  в зимнее время.

Правда, и билет стоит 30-35 евро на 3 часа, в зависимости от времени посещения, но меня удержала не цена (ну не только она, честно), а загруженный горными моционами график. Ну, может когда-нибудь...

В первый же вечер мы отлично прогулялись по столице, перемежая культурные развлечения с инспекцией вино-водочных магазинов.

Это вантовый пешеходный Парижский мост (Париж - он такой, у всех в почете) через реку Валира - она там самая крупная и чуть ли не единственная на всю Андорру, хоть и ветвится местами на  Северную и Восточную - на их слиянии и стоит Андорра-Ла-Велья. Можно сказать, найцентровейшая достопримечательность.



Это мост Энгордань через Восточную Валиру, явно постарше будет  (Pont d’Engordany). Правда, и он не так стар, как кажется с виду - построен всего-то в 1785 году. Недалеко есть еще один похожий мост Тоска.

Если же хотите увидеть действительно романские конструкции, отправляйтесь к мосту Ла-Маржинеда (мы туда не успели, увы). Он сохранился с XIIв. и находится на горной дороге из Сант Джулиа де Лориа в Андорра-Ла-Велья через Санта-Колома (5 км шоссе CG-1). Гугл говорит, очень красивый. Там же обзорная площадка на высоте 937 м и несколько других достопримечательностей.

В Андорре, куда ни повернись, на горах маячат строительные краны - государство расширяется в высоту. А в долинах разбито много идиллических парков. Пастораль, да и только. Зато культовая архитектура - суровая, в стиле Средневековья.

Это Церковь Святого Стефана, XI-XIIвв., романский стиль. В 1940-х гг. реконструирована, в результате увеличилась в объеме, а старая церковь стала боковой часовней (ну куда ж без этого). Большая апсида была украшена фресками, которые сейчас хранятся в Национальном художественном музее Каталонии.

Интересно государственное устройство карликовых стран - как они вообще выжили относительно самостоятельными под боком у самых известных империалистов. Конкретно об Андорре есть упоминания со II в. до н.э. еще в римских хрониках - здесь проходила  дорога из Испании во Францию. А свидетельства жизни  доходят еще с эпохи неолита.

Официально годом основания Княжества Андорра считается 805-ый - когда король Аквитании Людовик I Благочестивый разбил войско сарацин благодаря тому, что жители общины Андорры провели франкское войско в тыл арабам. За помощь Карл Великий даровал общине Великую Хартию свободы (Magna Carta).

Андорра-Ла-Велья основана в XI веке, с 1278 г. стала столицей Княжества. В этом же году было подписано соглашение между французским графом де Фуа и испанским епископом Урхельским об установлении двойного суверенитета Андорры.

Сегодня это парламентская демократия. Главами государства (князьями) являются номинально президент Франции и епископ Урхельский (Испания), но так называемая монархия - это просто дань традиции. Хотя до принятия Конституции 1993 года андоррцы грешили налетом феодализма и  выплачивали своим сюзеренам ежегодную дань: 960 франков — президенту Французской республики, 460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12 куропаток, 6 окороков — Урхельскому епископу.

Вот еще один представитель культовой архитектуры, на этот раз неороманский, для соблюдения традиции :)

Церковь Сант Пере Мартир в Эскальдес-Энгордань. Год постройки - 1956.

Это не все достопримечательности андоррской столицы, есть например еще Каса-де-Ла-Валь (Дом Долин) - местный парламент, он же  суд, он же тюрьма )), старый город Барри Антик - из времен, когда Андорра-ла Велья была маленькой средневековой деревушкой, затерянной в Пиренеях. Ну и позор не упомянуть об известнейших многоэтажных шопинг-центрах PYRÉNEES (Пиренеи) и Illa Carlemany (там большинство посетителей  зависает на часы, особенно в алкоотделе).

Заметив, что уже конкретно вечереет, а мы еще ни в одном глазу, решили организовать ропантик (как мы его понимаем) - подняться повыше в горы, полюбоваться на панорамы под бутылочку темпранильо (испанские вина явно более доступны и широко представлены в Андорре, чем французские).

И вот тут подхожу к самому интересному в Андорра-Ла-Велья. Вот мы вроде в городе, в долине, пусть и на высоте чуть больше километра.

Как же быстро попасть в горы? Ехать никуда уже не успеваем.

Лайф-хак в том, что город опоясывает так называемое Золотое (или Зеленое) Кольцо - несколько горных пешеходных маршрутов общей длиной 15 км, из них самые известные -  Rec del Sola (Канал Солнца) и Rec de l'Obac (Канал Тени), проложенные вдоль оросительных каналов на противоположных склонах.

Тропа Рек–дел–Сола начинается на улице Collegi Sant Ermengol, а Рек–де–л'Обак — на Tarragona Avenue.

Мы использовали совсем другой вход на Канал Солнца, в центре города  - сначала мы пытались пойти вверх по автомобильной дороге за универмагом Пиренеи (Сarrer les Canals, она там петляет знатно вдоль всей горы), но потом вернулись - мне хотелось пронзить пространство. И почти сразу была найдена небольшая вырубленная в скале лестница, по которой минут за 10 мы оказали в горах, но путь наш был несколько стремителен и опасен для нетренированных спортивно организмов.

Рек–дел–Сола представляет собой огромную смотровую площадку с видом на долину, а участок Рек–де–л´Обак — поросшую лесом затененную тропу, тоже мощеную камнем. На этих тропах местные жители бегают, гуляют с собаками. Мы тоже погуляли вдоль канала, иногда шлепая одной ногой по воде :)

Как видим, все очень чинно-благородно, по-пенсионерски, даже лавочки попадались, единственным мало-мальски сложным местом был сам подъем.

 Удивительно было увидеть фонари  среди гор, вроде и не в Нарнии,, чуть позже оказалось, что они еще и работают. Периодически встречались информационные таблички, повествующие о местной флоре, геологии и сельском хозяйстве.

Невероятная горная идиллия, мне кажется, у местных жителей не бывает депрессии.
Кстати, Андорра-ла-Велья считается самой высокогорной европейской столицей - 1079 метров над уровнем моря.



Вид сверху на церковь Святого Стефана, которую мы уже видели вблизи



Вечереет как-то уж совсем  стремительно, в городе зажглись огни. Лучше всего освещенная улица - Авеню Шарлеман (Carlemany), переходящая в Авеню Меритчел  (Meritxell), главная артерия Андорры-Ла-Велья.
Если очень приглядеться, то на заднем плане города, чуть выше середины картинки, возле трассы (проходит вдоль горы), будет здание нашего отеля Panorama с красненькой вывеской.
Кстати, один из  подъемов на вторую тропу Rec de l'Obac  начинается как раз возле этого отеля - мы видели указатели, только времени на все не хватило.
На самом дальнем плане - соседний городок Энкамп (Encamp) со знаменитым подъемником Funicamp.




На следующей фотке вдалеке на склоне горы тонкой полоской просматривается сам подъемник гондольного типа Фуникамп. Мы видели его вблизи - масштабная штука. Показалось, что он не работал, но официальный сайт говорит обратное . С удовольствием бы покаталась, а то пришлось в горы пешком топать в +32 :)
Протяженность - 6 км, скорость - порядка 25 км/ч, доставка до верхней точки - меньше чем за 15 минут, максимальная высота - 2500 м.
Всего там 3 станции.
Время работы (вроде): с 9 до 17, возможно воскресенье - выходной (расписания на сайте я не нашла, только собрала слухи на форумах из разряда "ОБС")
Стоимость я тоже не нагуглила, но похоже порядка 15 евро в обе стороны..



На следующий день мы как раз намеревались поехать в Энкамп в горы, а пока нам предстояло спуститься в Андорру-Ла-Велья уже в темноте. Скоростных спусков побоялись - потопали по автодороге. В темноте куда-то не туда поворачивали, несколько раз упирались в тупики - гаражные двери с надписью Частные владения :)) Но через пару км таки спустились вниз совсем в другой части города - как раз в направлении нашего отеля.

Кстати, большинство информации по маршрутам и координаты мы брали на этом сайте, там просто клондайк для путешественника!

Итак, как мы добирались в Энкамп.Как и чаще всего в этом рассказе, на автобусе.
Ниже - схема автобусных маршрутов Андорры.
Стоимость проезда в нашем случае -  1,8 евро (на более дальние расстояния цена варьируется до 6 евро). Ехать от Андорры-Ла-Велья до Энкампа - примерно 10 минут.
Нам нужна линия L-2. Остановок полно, какую-нибудь да найдете.

На остановочных пунктах можно посмотреть, какие линии там ходят,  номера и названия всех  остановок, но с первого взгляда в них разобраться трудно, поэтому я заранее скачала схемы некоторых линий. Вот такой я педант.

Мы вышли на остановке возле Музея автомобилей (по-моему, она называлась La Molina, но не уверена, мы сверялись по точке координат), одним глазом глянули на Энкамп и решительно двинулись в горы.

Наша цель - озеро Энголастерс (Llac d'Engolasters).

Координаты начала (музей автомобилей) Энкамп (+42° 31' 58", +1° 34' 39") - там стоит деревянный указатель на маршрут.

Вот сам маршрут, там можно скачать pdf с подробной схемой.

Это мощеная булыжниками и корнями дорога на высоту 1616 метров. Перепад высот 350 м, расстояние вверх 2 км, время в пути - примерно 2 часа на подъем и спуск (но мы спускались дольше, т.к. "мы пойдем другим путем"). В целом маршрут несложный, но было очень жарко, температура выше тридцатника, и как-то жара слегка  омрачала спортивные подвиги бодрым покорителям вершин (хотя допускаю, что просто старость не радость).

Озеро окружено густым лиственным лесом (только это и спасало )))



Умный в гору не пойдет, но мы не из этих.
Миша всю дорогу ругал меня за мои... взбалмошные инициативы карабкаться вверх в 2 часа дня вместо того, чтобы пить холодненькое пиво где-нибудь в барчеле с видом на горы.



Периодически лес немного расходился, и нам открывались виды, которые скрашивали тяготы подъема

Где-то через часа 1,5 мы были у озера. Компетентные источники называют его единственным искусственным озером в стране. Вернее, озеро-то настоящее, старинное, питаемое горными потоками Восточной Валиры и Мадриу, но в 1932-34гг. его перегородили плотиной с самым крупным водосливом в стране.

Таким образом было создано водохранилище для ГЭС, которая еще недавно давала 15% всей потребляемой Андоррой электроэнергии.

Длина плотины - 178 м. В настоящее время плотина используется для других целей – там находится детский парк развлечений, веревочный городок. Кстати, наша Алеська с недавних пор очень заценила этот аттракцион, теперь везде их ищем.

Озеро популярно у туристов, вокруг него аж 80 отелей - это навело Кэпов на мысль, что тернистый булыжниковый путь, который мы проделали - внезапно не единственный, явно есть и более проходимый, мы его нашли и спускались там.

Но сначала обошли вокруг озера, а некоторые даже пытались там искупаться.
 

У всякого уважающего себя озера есть легенда возникновения, желательно жуткая, с убийствами, а лучше не одна. Приведу все, что нашла.

Легенда 1. Энголастерс образовалось из потока воды, который Господь обрушил на землю, чтобы покарать одну прекрасную, но нечестивую женщину, отказавшуюся дать хлеб пилигриму, проходившему через ее деревню. Этим пилигримом, как водится, был сам Иисус.

Легенда 2. Рядом с небольшим озером когда-то была деревушка, мужчины из которой приходили поглазеть ночью на купающихся в озере ведьм. Вместо того, чтобы купаться голыми в каком-то более укромном месте, ведьмы превращали вуайеристов в черных котов, а потом и вовсе заставили деревушку уйти полностью под воду.

Легенда 3. По давнему преданию все звезды с неба должны упасть на дно озера, и будут там пленниками до конца дней.

Очень поэтично конечно, но не дай бог, мы же уважаемая планета, а не какая-то там черная дыра!

Вода холодная и очень прозрачная (а чего еще ждать от высокогорного озера, пусть и с дамбой)

Рядом с озером, помимо оборудования электростанции и парка есть еще достопримечательность - две 120-метровые мачты-антенны.

Это память о Радио Андорра, выходившем в эфир в 1939 по 1981г.  и имевшем большую популярность у слушателей.

Сама студия располагалась в Андорра-ла-Велья, в бывшем отеле l’Hôtel de France, переоборудованном из старой табачной фабрики. Станция транслировала на французском, испанском и каталанском, а с 1960-х годов также на немецком и английском языках.

Ее основали предприниматели из Тулузы как альтернативу французской государственной монополии на радиовещание.

В годы Второй мировой войны страна Андорра показательно соблюдала нейтралитет, а Радио Андорра круглосуточно транслировало и нашим, и вашим ненавязчивую музычку и избегало новостей, благодаря чему было популярно и в оккупированной Франции, и в Испании, в которой правил Франко.

Позывной «Говорит Радио Андорра!» («Aqui Radio Andorra!») стал иконой стиля. Как и сама радиостанция, внимательно подходившая к выбору музыкального контента (не то что современные).

Французские власти сначала очень неохотно разрешили строительство станции, а после Второй мировой вообще передумали и пытались запретить ее. Поводом объявлялись как нарушение французской монополии на телерадиовещание, так и коллаборационизм в годы оккупации Франции хозяев станции в Тулузе. Однако за станцию вступались андоррские власти, которые имели, несмотря на зависимость от решений сокнязей, автономию в делах.

Тем не менее, в 1982 г. Совет Долин не стал продлевать лицензию на вещание радио Андорра, так как решено было создать национальную телерадиовещательную станцию. Сейчас  RNA (Radio Nacional d’Andorra) вещает в FM и на сайте. Мачты так и стоят бесхозные, а здание передатчика в Энкампе находится в запустении, хотя правительство и не исключает там создание развлекательного центра или музея.

Назад в долину мы спускались по не очень уклонистой гравийке. Этот путь был значительно легче (ну еще бы, вниз - не вверх), но куда длиннее  и практически не защищен от палящего солнца, а оно жарило, как в последний раз.

Виды вокруг были для альбомов, но в 3-4 часа дня трудно снять их красиво и объемно, хотя заглавная картинка поста сделана как раз в этот момент - на одной из обзорных площадок.

Если вы будете спускаться или подниматься к озеру так же, на пути вам попадется Часовня Богоматери Экологии в Энкампе, которая считается достопримечательностью. Как видим, построена она в 1999 г. и является второй в мире, посвященной Богоматери Экологии. Даже не знаю, что это за Богоматерь такая - какое-то причудливое сочетание христианства, идолов и поклонения природе )))

Дорога местами очень живописная - проходит мимо водопадиков и даже через целый туннель.



Миша любит фотографироваться с туннелями

Скоро мы дошли до автомобильной стоянки, откуда принято уезжать на авто, как приличные люди, или хотя бы на городском автобусе, или может даже на Фуникампе. Но когда это мы выбирали легкие пути (слабоумие и отвага!),  поэтому  спускались и дальше пешком по автомобильному серпантину, иногда сокращая витки  по еле заметным тропинкам-телепортам где-то в полях :)

Вид на  соседствующую с Энкампом деревушку Les Pardines (вроде бы, они там все так близко, что фиг разберешь сверху, где что)



Окончательно спустились мы как раз возле первой станции Фуникампа.

Когда я нарисовала потом этот маршрут в гугл-карте, он выдал мне 6,3 км от озера, но думаю, прошли мы меньше (тогда у меня еще не было шагомера, а жаль) - все-таки гугл не все дороги знает, а мы местами спускались какими-то поистине партизанскими тропами.

Там сели на свой автобус и благополучно за 15 минут вернулись в Эскальдес.

Теперь расскажу еще одну  логистическую страшилку про Андорру. Если вам нужно на общественном транспорте оттуда попасть в Испанию  - нет проблем, есть миллион автобусных рейсов в Барселону, в Жирону и даже  в Мадрид, но если вы хотите попасть во Францию... то вариант только один - Тулуза. Пришлось в срочном порядке набросать туристический маршрут по "Розовому городу", хотя я бы предпочла Каркассон, но это не  столица региона и крупный транспортный узел, а всего-навсего город-замок, так что увы.

Три рейса в день на вокзал (и 2 в аэропорт), которые совершает только одна контора, самая дорогая из всех тусующихся в Андорре автобусных мафий. Билет в один конец - 36 евро на брата. Время в пути - 3 часа.

Как-то так получилось, что у нас на тот день был запланирован  200-километровый марш-бросок к моречку в Лангедоке, да еще с заездом и беглым осмотром главного катарского центра Безье (я иногда беру на себя излишне повышенные обязательства, ну и Мише за компанию приходится). Поэтому нам для реализации этих наполеоновских планов подходил  самый утренний рейс, а он на минуточку - в 5 утра )))

О боги! Более утомительный суточный маршрут рождался в моем воспаленном мозгу только когда я придумала утренний переезд из Минска в Вильнюс, затем последующий перелет в Мадрид, 6-часовая прогулка по столице Испании и (вишенка на торте) - ночной переезд - тадаам! - в Барселону. Короче, дети, не повторяйте это дома.

Мы долго не могли смириться, что придется ехать в 5 утра (а это значит, вставать около 4-х). Стадии гнева и отрицания длились так долго, что не покупали билеты в инторнетах до самого последнего вечера. А потом поняли, что деваться некуда, пора брат пора, открыли сайт... И увидели, что утреннего рейса в продаже нет... Вот тут я в очередной раз забегала с криками "Все пропало!" и поседела всеми своими тремя с половиной волосинами (хорошо, что блондинка, а то бы уже за пенсионерку принимали, как некоторых)), но потом взяв себя в руки, прочитала, что они не продают билеты онлайн  меньше, чем за сколько-то там часов до поездки. Дурная голова ногам покоя не дает -  придется нам топать в кассу автостанции и молиться, чтобы в 8 вечера в воскресенье она работала (а мы помнили, что выглядела станция так заштатно, что вообще наличие касс ставили под сомненье).

В итоге все закончилось счастливо, как в бразильской мыльной опере. Касса оказалась чуть ли не круглосуточной, а я уже так напугалась перспективой застрять в Андорре, что с радостными слезами на глазах выложила 72 евро за билеты и даже не пикнула.

Кстати, для особо страждущих. Из Андорры до Франции, если уж вы провтыкали автобус, можно добраться еще одним способом, только он еще более экзотический (бла-бла-кар не считаем, желающие в Андорре вас подвезти летом - это что-то из области фантастики).

Можно доехать на маршрутке до пограничной французской ж/д станции  L’Hospitalet, там сесть на поезд до Тулузы, но  идет он те же 3 часа, а геморроя на порядок больше.

Вернувшись в отель, мы конечно пораньше легли спать, думаете вы?

Нет, мы крепкие орешки :) -  сделали ровно противоположное: решили снять стресс и получить последний андоррский катарсис, приняв бутылочку испанского вина и всяких сырно-хамоно-оливковых благословений конечно же с видом на горы.

Слава богу, не додумались хотя бы пойти на ночь глядя на Теневой Канал, но тут-то как раз и пригодилась наша отельная открытая терраса с баром (который не работал летом, ибо лето - не сезон у этих буржуев), ради которой собственно отель Panorama и затевался.

В общем мы, нагруженные вином и вкусняшками, в предвкушении романтического ужина прилетели туда на крыльях любви около 9 вечера. И тут выясняется (как обычно), что бассейн, из которого  осуществляется выход на террасу - работает как раз до девяти (а бар со вторым входом, как мы помним, вообще не работает), и уже пришла уборщица его  приводить в божеский вид после очередного дня семейных водных рекордов. Мы решили поюзать чэсна уплоченную террасу хоть 15 минут,  но загрустили конечно. Женщина меж тем неторопливо убрала бассейн, вышла к нам (тут мы напряглись)... и дружелюбно предложила не стесняться и продолжать пьянку  романтический вечер, а чтобы мы могли выйти потом, она оставит нам пару дверей незапертыми. Ну что сказать - вот это я понимаю клиентоориентированный сервис :) Беларусам срочно учиться!

Мы на радостях посидели еще немного, а потом еще немного, пока совсем ничего не осталось. И даже  за добавкой сгоняли, как будто до пятницы были совершенно свободны.

Вот эта фоточка здесь для того, чтобы вы получили представление, в каких нечеловеческих условиях иногда приходится работать.
А еще можно немного поржать над моим загаром енота (солнцезашитные очки на пол-лица это стильно-модно-молодежно, но дают о себе знать)

Ну и последняя идиллическая картинка - вечерний вид на Эскальдес с террасы, очень умиротворяет, смотрел бы и смотрел.

Вы все еще сомневаетесь, что надо срочно собирать чемоданы и ехать в Андорру, пока лето не кончилось? Даже если вы там уже были. Я вот тоже пока писала, задумалась, а не бросить ли все - и того...

Чтобы история имела логическое завершение, поведаю еще, что утром (хотя скорее ночью) мы на автопилоте покидали шмотки в чемоданы, получили даже в такое время завтрак от отеля и побежали на автостанцию. В 4.30 уже местами горел свет, и люди что-то убирали в своих магазинчиках и кабачках, по улицам тоже ездили машины-уборщики. Прямо нация жаворонков-чистоплюев :)

Люди активно толпились на автобус, но подавляющее большинство торопилось в Барселону. В Тулузу же кроме нас торопился только какой-то чувак немного маргинального вида. Поэтому нам подали не автобус, а маршрутку, но этого и так было много на нашу солидную компанию :) По дороге подобрали еще какую-то девушку с электронным билетом, и на этом страждущие французских берегов закончились.

Мы немного опасались французской границы - за неделю до нашей поездки произошел теракт в Ницце, и в новостях писали, что во Франции возвращен пограничный контроль с Испанией и Италией, а Андорра вообще формально не в шенгене.

Но граница была абсолютна пуста, тиха, как украинская ночь, и спокойна, заходи кто хочешь - забирай машину.

Потом мы долго петляли по Пиренеям на рассвете, виды за окном были потрясающими, и мы даже проезжали мимо тех самых желанных мной "горных городков" типа Альби - в утренней туманной дымке они смотрелись особенно пасторально, жаль в маршрутке не было стоп-крана. Увы, разглядеть их толком не удалось - придется отложить детальное знакомство с ними и с катарскими замками на другой раз, когда мы таки созреем на машину.

Про Тулузу расскажу в отдельном посте - хоть мы были там всего 4 часа, мне она очень понравилась, и я даже придумала на будущее чудесный лоу-кост маршрут через нее по региону Русильон-Лангедок с обязательным посещением моречка.

Склеротику на заметку: что мы не успели посетить в Андорре, а хотелось бы.

1. Ордино + Аринсал +Ллортс- самый северный округ в Княжестве. По фотографиям в инторнетах - те самые "средневековые городки", как я люблю и никогда не попадаю (прямо проклятье какое-то).
На моем любимом сайте - куча маршрутов  вокруг города и по  окрестностям (выберите округ 24). Особенно интересен, сообщают нам путеводители, поход к Озерам Тристайна.
2. Мост La Margineda, там же обзорка для фанатов редкой флоры и фауны, недалеко романская церковь и замок.
3. Спа-центра Caldea
4. Храм Пресвятой Девы Меритчельской, который между прочим считается одной из главных достопримечательностей Андорры
5. Озеро Жуклар (Juklar), самое большое озеро в Андорре, и ледниковая долина Инклес
6. Касаманья, самая высокая гора в Андорре (2740м)

Кстати, если вы не настолько упороты по ходьбе, как я, на сайте есть и  автобусные экскурсии, но билеты я попробовала открыть - цены кусачие ужас-ужас, на своих двоих как-то надежнее )))

Вот ссылка на большой путеводитель по Андорре, правда, на английском.

Другие заметки о путешествии по Испании и Франции (2016):

10 фактов из жизни
Южной Франции

Небольшой трактат
 о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции

Небольшой трактат
 о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции.
Часть II

Вика Миша Барселона

Променад под боком
у олигархов, или
Один летний вечер
 на мысе Кап-Ферра